J’ai vu de mauvaises utilisations curieuses/effrayantes sur le terrain et j’ai demandé aux gars du Labo Qualité de tester plusieurs de ces installations que j’avais repérées :

A) Utiliser de manière inappropriée un système d’assurage standard comme système autobloquant.
b) Utiliser plusieurs mousquetons comme « barre de freinage »afin de pouvoir avaler la corde plus facilement.

1. UTILISER DE MANIÈRE INAPPROPRIÉE UN SYSTÈME D’ASSURAGE STANDARD COMME SYSTÈME AUTOBLOQUANT

Un système d’assurage autobloquant est un accessoire génial pour assurer un ou deux grimpeurs dans une voie de plusieurs longueurs. Lorsqu’utilisé correctement (avec un ancrage SOLIDE, installé correctement, en gardant toujours votre main sur la corde, etc.), il permet d’avaler la corde facilement et de bloquer un ou deux brins, en cas de chute d’un ou de deux seconds. Cependant, je pense que la popularité récente de ces systèmes a créé une sorte de confusion. Il y a quelques semaines, j’étais à Red Rocks dans une voie super classique (comprenez : surpeuplée) en train d’assurer mon partenaire qui grimpait en tête. Un grimpeur en-dessous me rejoint au relais sur une vire et installe son système d’assurage en équilibrant les deux plaquettes du relais à l’aide d'une cordelette (le point d’encordement étant au niveau du torse) et utilise un ATC classique comme autobloquant. J’ai poliment suggéré que l’installation du relais n’était pas idéale puisque l’assureur aurait besoin de lever son bras au-dessus de son torse (cf photo) pour pouvoir bloquer le grimpeur, et que potentiellement ils auraient du mal à enrayer la chute. Le grimpeur m’a assuré « qu’ils faisaient tout le temps comme ça » et que le grimpeur en second ne tomberait jamais de toute façon parce que l’escalade était « tellement facile ».

demonstration being set up of incorrect use of belay device off of an anchor

Mal installer un système d’assurage sur un relais

Je ne sais pas en fait s’il s’agissait d’une mauvaise compréhension du fonctionnement d’un système autobloquant. J’espère qu’il est évident pour la plupart des lecteurs de cet article que l’utilisation d’un système d’assurage classique comme indiqué ci-dessus NE BLOQUE PAS automatiquement la chute du second et qu’il est TRÈS DIFFICILE de retenir le grimpeur à la main si elle/il venait à mettre tout son poids sur la corde. Quand j’utilise un système d’assurage standard pour assurer un second durant sa phase d’ascension, j’utilise toujours le pontet de mon harnais, avec la corde qui passe dans le relais comme guide directionnel, de cette façon si le second venait à chuter, la charge s’exererait sur le relais. Certains grimpeurs assurent avec le système directement sur le grimpeur, mais en cas de chute, l’assureur est éjecté de la vire et tiré dans deux directions (l’assureur est encordé au relais, mais le tirage se fait du grimpeur qui chute vers le bas).

L’installation correcte du système autobloquant est présentée ci-dessous.

engineer showing how to correctly use an autoblock device

2. UTILISER PLUSIEURS MOUSQUETONS COMME « BARRE DE FREINAGE » POUR AVALER LA CORDE PLUS FACILEMENT

J’ai eu plusieurs personnes qui m’ont écrit à ce sujet, affirmant que cela pompait beaucoup d’énergie d’avaler la corde avec un système autobloquant tel qu l’ATC-Guide au moment de l’assurage du second durant sa phase d’ascension. Il est vrai que l’utilisation de cordes de gros diamètre (c’est-à-dire 10,5 mm et au-delà) augmente la friction et exige donc davantage d’efforts que les cordes plus fines. Donc plutôt que de ne pas utiliser une corde de si gros diamètre, quelles sont les options pour nous faciliter un peu la vie? Je connais plusieurs personnes qui affirmaient que le fait d'utiliser une « barre de frein » les aider à économiser de l’énergie, mais elles s’inquiètent de la possible difficulté à bloquer la corde en cas de chute du second. J’ai donc demandé à l’un des ingénieurs de l’équipe Assurance Qualité de Black Diamond de mener quelques tests rapides et non officiels sur de deux nos modèles de mousquetons de sécurité les plus populaires : le RockLock (section transversale plus arrondie) et le VaporLock (sectione transversale plus aplatie). Voici les résultats :

Force pour avaler la corde

setup for testing carabiner breaking points

table showing the results of testing

Dans ce test, le fait d’utiliser plusieurs (deux) mousquetons AUGMENTE effectivement la force nécessaire pour avaler la corde. 

·        À mon avis la raison en est la suivante: bien que le rayon de corde qui passe par le haut du système soit plus large, le rayon passant par le bas, où la corde est pincée, est plus étroit. Et aussi, je pense que plusieurs mousquetons contraignent davantage la corde dans les gorges du système, ce qui entraîne plus de friction et donc davantage de force est nécessaire pour avaler la corde.

·        Les données montrent également quelque chose de très intuitif, que vous êtes nombreux à avoir remarqué et compris sur le terrain : la forme de la section transversale d’un mousqueton a un impact sur la force nécessaire pour avaler la corde. (C’est-à-dire : mousqueton à section transversale arrondie  = corde plus facile à avaler ; mousqueton à section transversale aplatie = corde plus difficile à avaler).

Force de retenue

carabiner setup for testing

table showing the results of testing.

Les résultats obtenus, dans les limites de nos tests, montrent que le fait d’utiliser deux mousquetons AUGMENTE effectivement la force de retenue.

·        Là encore, pour la même raison : bien que le rayon pris par la corde en haut du système soit plus large, et que l’on imagine par conséquent réduire la force de retenue, le rayon en bas du système, à l’endroit où il pince la corde, devenu plus étroit sous la contrainte des mousquetons, AUGMENTE la force de retenue.

·        Et là aussi, les données ont montré que les mousquetons à section transversale plus plate présentaient une meilleure force de retenue que les mousquetons à section transversale arrondie.

Quelle est la solution au final ? Il faut trouver un compromis qui correspond à la situation du moment. Je grimpe sur à peu près tout, une double de 8.1 mm, une simple de 9.1 mm, du 9.7 mm ou même du 10.2 mm. J’utilise généralement un VaporLock (section transversale plus plate) lorsque j’utilise des cordes plus fines et un RockLock (section transversale arrondie) lorsque j’utilise des cordes de plus gros diamètre.

Je le répète, c’est un sujet assez délicat, donc ne le prenez pas comme une vérité absolue. Des tests plus approfondis seraient nécessaires pour en tirer des conclusions concrètes. Je suis certain qu’à un certain point un plus grand nombre de mousquetons réduirait la force pour avaler la corde et réduirait aussi la force de serrage du système. Serait-ce le cas pour trois mousquetons ? (Non, parce que nous avons déjà testé cela !) Peut-être pour quatre ou cinq ? Pas sûr, et nous n’avons pas poussé l’expérience si loin. Et il va sans dire que je ne suis pas moniteur d’escalade et que je n’essaie pas de jouer ce rôle. Si vous êtes en quête d’une formation officielle, suivez-la auprès d'un moniteur certifié et qualifié.

Soyez prudents en montagne,

KP