QC LAB: Falsche Anwendung des Autoblok

Uns haben in letzter Zeit viele Fragen zur Verwendung des Black Diamond ATC-Guide und ähnlicher „Autoblock“-Sicherungsgeräte erreicht – also gibt’s eine neue Runde QC mit KP für dich.

Ich habe da draußen einige kuriose/gruselige Einsatzfälle beziehungsweise Missbräuche von Autoblock gesehen und ich habe die Jungs im QA-Lab gebeten, ein paar der Setups zu testen, die ich gesehen habe, und zwar:

a) Fälschliche Verwendung eines Standard-Sicherungsgeräts als Autoblock-Gerät.
b) Mehrere biners als "brake bar" verwenden, um das Einholen des Seils zu erleichtern.

1. FALSCHES VERWENDEN EINES STANDARD-BELAYGERÄTS ALS AUTOBLOCK-GERÄTEin Autoblock-Sicherungsgerät ist genial, wenn du ein oder zwei Personen bei einer Mehrseillänge sichern möchtest. Richtig verwendet (mit einem SOLID-Anker, korrekt eingefädelt, immer mit der Brems-Hand am Seil usw.) ist es einfach, das Seil einzuholen und einen oder beide Stränge zu blockieren, falls der zweite Kletterer fallen sollte. Allerdings finde ich, dass die jüngste Popularität dieser Geräte zu einiger Verwirrung geführt hat. Vor ein paar Wochen war ich bei Red Rocks an einer super klassischen (sprich: überfüllten) Route und sicherte meinen Partner, während er voran kletterte. Ein Kletterer unter uns gesellte sich zu mir am Sicherungsplateau und richtete sein Sicherungssystem ein, indem er den Zwei-Bolt-Anker mit einer Cordelette (der Anschlusspunkt war in Brusthöhe) gleichrichtete und ein Standard-ATC-Gerät als Autoblock verwendete. Ich schlug ihm höflich vor, dass die Sicherungs-Konfiguration nicht ideal sei, da der Sichernde seinen Arm über die Brust heben müsste (siehe Foto), um den Kletterer abzuschließen, und er den Fall eventuell nicht auffangen könne. Der Kletterer versicherte mir, dass er "das ständig" mache und der zweite Kletterer sowieso nicht fallen würde, weil das Klettern "so einfach" sei.

Falsches Aufbauen eines Standard-Belay-Geräts, das nicht am Anker befestigt istOb das nun daran lag, dass genau nicht verstanden wurde, wie ein Autoblock-Gerät funktioniert, bin ich mir nicht sicher. Ich hoffe, dass den meisten, die das hier lesen, klar ist, dass bei der Verwendung eines herkömmlichen Sicherungsgeräts, wie oben beschrieben, es NICHT automatisch blockiert, wenn ein zweiter Kletterer fällt, und es SEHR SCHWER ist, den Kletterer von Hand zu halten, falls er/sie das Seil belastet. Wenn ich ein Standard-Sicherungsgerät benutze, um einen zweiten Kletterer nach oben zu bringen, sichere ich mich immer an der Sicherungsschlaufe meines Gurts ab, wobei das Seil durch den Anker als Richtungsweisung geführt wird – so liegt im Falle eines Absturzes des zweiten Kletterers die Last am Anker. Manche Leute sichern direkt vom Gurt aus, geradezu hinunter zum Kletterer, aber im Falle eines Falles wird der Sichernde dann aus dem Vorsprung gezogen und in zwei Richtungen gerissen (der Sichernde ist am Anker fixiert, aber der Zug des fallenden Kletterers wirkt nach unten).

Die korrekte Einrichtung eines autoblock Geräts wird unten gezeigt.

2. Mehrere Biners als „Brake Bar“ verwenden, um das Seil einfacher einzuholen

Ein paar Leute haben mir geschrieben, dass sie beim Benutzen eines Autoblock-Geräts wie dem ATC-Guide richtig außer Atem kommen, wenn sie den Seil abseilen, während sie ihren zweiten Kletterer sichern. Es stimmt, dass das Hochziehen von dicken Seilen (also 10,5 mm und dicker) aufgrund der erhöhten Reibung mehr Kraft erfordert als das Hochziehen von dünnen Kordeln. Abgesehen davon, kein dickes Seil zu verwenden, welche Optionen gibt es also, um das Leben ein bisschen leichter zu machen? Nun, mehrere Leute behaupten, dass sie mehrere Karabiner als Bremsstange einsetzen, um den Pump-Effekt zu verringern, machen sich aber Sorgen wegen eines möglichen Verlusts der Verriegelungsfähigkeit, falls ihr zweiten Kletterer fallen sollte. Deshalb habe ich einen der Crack-Crew QA-Ingenieure hier bei Black Diamond gebeten, ein paar schnelle, inoffizielle Tests mit zwei unserer beliebtesten Modelle von Verriegelungs-Karabinern durchzuführen – dem RockLock (mit rundem Querschnitt) und dem VaporLock (mit flacherem Querschnitt). Hier sind die Ergebnisse:

Zugkraft

In unseren Tests haben wir herausgefunden, dass die Verwendung von mehreren (zwei) Biners tatsächlich den Kraftaufwand erhöht, der nötig ist, um das Seil einzuholen.

Ich glaube, das liegt daran, dass der Radius des Seils oben am Gerät zwar größer ist, aber unten, wo das Seil eingeklemmt wird, enger. Außerdem denke ich, dass mehrere Biners dabei helfen, das Seil fester in die Rillen des Geräts zu drücken, wodurch mehr Reibung entsteht und somit mehr Kraft nötig ist, um das Seil aufzunehmen.
Was die Daten auch zeigten, ist etwas, das ziemlich intuitiv ist und das viele bereits im Einsatz bemerkt und erkannt haben: Die Form des Querschnitts eines biner hatte Einfluss auf die benötigte Aufnahmekraft. (d.h. biner mit rundem Querschnitt = leichter, das Seil einzuholen; biner mit flachem Querschnitt = schwieriger, das Seil einzuholen).

Haltkraft

Wir haben in unseren begrenzten Tests mal wieder festgestellt, dass der Einsatz von zwei biners tatsächlich die Haltekraft ERHÖHT.

Erneut, aus demselben Grund: Obwohl der Radius, den das Seil am oberen Ende der Anordnung bildet, größer ist – und du denkst vielleicht, dass das die Haltekraft verringert – bewirken die mehreren biners, dass der Radius am unteren Ende, wo es sich im Gerät an sich selbst festklemmt, enger wird und somit die Haltekraft erhöht.
Und wieder einmal zeigten die Daten, dass Biners mit flacherem Querschnitt eine größere Haltekraft hatten als Biners mit rundem Querschnitt.

Was ist die ultimative Lösung? Du musst ein Gleichgewicht finden, das in der gegebenen Situation funktioniert. Ich klettere normalerweise an irgendwas von zwei 8.1ern bis zu einem einzelnen 9.1 mm, 9.7 mm oder sogar 10.2 mm. Ich benutze typischerweise einen VaporLock (flacherer Querschnitt), wenn ich schlankere Seile verwende, und einen RockLock (runderer Querschnitt), wenn ich dickere Seile verwende.

Also, das hier ist echt grober Kram; wie immer, nimm es nicht als absolute Wahrheit. Um zu konkreten Schlussfolgerungen zu kommen, müssten noch viel detailliertere Tests durchgeführt werden. Ich bin mir sicher, dass es einen Punkt gibt, an dem mehr biners die Zugkraft und die Klemmkraft verringern würden. Sind es drei biners? (Nein, weil wir das getestet haben…) Könnten es vier oder fünf sein? Keine Ahnung, denn wir sind nicht so weit gegangen. Und ganz nebenbei: Ich bin kein Kletterführer – und ich spiele auch keinen im Fernsehen. Wenn du offizielle Anleitungen möchtest, wende dich an einen qualifizierten, zertifizierten Instruktor.

Klettere sicher da draußen,

KP