BLACK DIAMOND PRÉSENTE : LES LIGNES QU’ON CHOISIT
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As stated earlier, it seems that more climbers are willing to retire a piece of webbing material (or harness or rope) much quicker than a piece of metal gear-and this is a good thing. Our findings from testing old gear retrieved from the field definitely show a great reduction in strength of webbing products, sometimes to the point where field failure is a real possibility. I've definitely heard of several quickdraw or sling failures in the field (even a few in gyms) where the nylon draws are continually rubbing against the abrasive texture of the wall. Luckily there is usually another draw not too far below, so the climbers have come away unscathed short of their hearts being thrust into their throats momentarily.
Les sangles et les dégaines (note : la partie en sangle d'une vraie dégaine est souvent appelée dogbone) se déclinent en plein de formes, tailles, largeurs et longueurs, et sont généralement fabriquées en nylon, en polyéthylène à ultra-haut poids moléculaire ou en une combinaison des deux. Dynex, c'est le nom BD du polyéthylène qu'on utilise. Parmi les autres marques courantes, il y a Spectra et Dyneema. Pour simplifier, ils sont tous assez similaires, alors je vais juste opter pour Dynex. Certains modèles sont cousus ensemble avec des surpiqûres traditionnelles (ou pas si traditionnelles que ça), d'autres sont noués, et certains utilisent un système de type piège à doigts chinois associé à de la couture.
D'une part, on dirait que le sentiment général est que les produits métalliques devraient durer éternellement (ce qui, bien sûr, n'est pas le cas), alors qu'il semble y avoir une entente tacite selon laquelle les produits en tissu s'usent effectivement. Cela dit, j'ai clairement vu certaines personnes bricoler et arranger à la va-vite quelques tirages et élingues assez douteux.
Au fil des ans, j'ai retiré du matériel d'assurage fixe usé sur les falaises que je fréquente et je l'ai testé. Le constat ? Le matériel ne dure jamais éternellement. Les vieilles longes, surtout celles fixées sur les voies d'escalade sportive et aux ancrages de rappel, peuvent sembler sacrément louches—mais pourquoi ?
On a décidé de faire quelques expériences ici au labo en mettant en place quelques tests où l'on comparerait de nouvelles élingues à d'anciennes. On a fait de notre mieux pour trouver des échantillons représentatifs « anciens et bien utilisés » de ce que nous avions de neuf, y compris:
L'idée ici était de simuler 1000 chutes de 5kN (un peu brutal mais réaliste) sur des élingues neuves et usées, et de comparer cela à la résistance ultime d'une élingue neuve ou d'un dogbone.
C'était un test de curiosité. On a soumis les sangles à la moitié de leur résistance nominale, encore et encore, jusqu'à ce qu'elles se cassent. Ce n'est pas réaliste dans le monde de l'escalade, mais peut-être nous en apprendra-t-il quelque chose.
Sans surprise — après avoir malmené un peu la sangle sur un bord rugueux, la résistance ultime est réduite.
C'est intéressant que quelques-uns des échantillons (les runners en nylon et Dynex) n'aient même pas résisté à la partie d'abrasion du test. Cela est probablement dû au fait que la sangle avait plus tendance à se tordre et à être coupée sur un bord, plutôt qu'à bénéficier de la rigidité d'un dogbone qui imposait une abrasion constante sur toute la largeur.
En comparant la résistance ultime après 1000 cycles à celle mesurée sans cycles, il apparaît que les 1000 cycles jusqu’à 5 kN ont eu un effet très minime sur la résistance ultime. En comparant les nouveaux échantillons aux anciens, une fois de plus, les anciennes élingues usées donnaient des résultats plus faibles. Deux échantillons n'ont même pas survécu aux 1000 cycles.
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