Avant que n'importe quel équipement Black Diamond ne se retrouve sur les étagères, il passe des mois, voire des années, à être mis à l'épreuve par notre Directeur de la Qualité, Kolin Powick, et son équipe d’ingénieurs en assurance qualité. Grâce à des tests approfondis et minutieux, à la fois en laboratoire et sur le terrain, KP et son équipe font en sorte que tu puisses compter sur ton matos BD pour qu’il soit aussi résistant, fiable et solide que possible chaque fois que tu pars à l'assaut des montagnes ou que tu t'aventures sur les falaises.

Chez BD, on est tous des bidouilleurs. On n'arrête pas de retoucher notre matos ou de bricoler des prototypes pour les rendre plus légers et performants. On tripote notre équipement, on le teste dans le labo et on l'emmène sur le terrain. Du coup, quand des gens veulent personnaliser et modifier nos produits, on comprend.

Mais il y a une raison pour laquelle on a inscrit dans toutes nos notices la mention « ne modifiez en aucune façon ce produit ». Ce n'est pas qu'on cherche à brider la créativité. C'est parce qu'on a déployé des efforts considérables pour que nos produits répondent à toutes les exigences de robustesse et de certification nécessaires, et qu'ils se comportent comme prévu. On doit prendre en compte l'utilisation normale, la mauvaise utilisation et même l'abus. On doit considérer la résistance ultime, la durabilité, la facilité de fabrication, les classements et les certifications. Le résultat final, c'est un produit dont on est super fier et qui répond à toutes les exigences extérieures et, tout aussi importantes, intérieures qu'on lui impose.

Lorsque les gens modifient leur équipement, ils peuvent sans s'en rendre compte changer une caractéristique critique du design ou de la résistance.

Quand je fais de l'escalade, je vois certains mods que les gens ont faits, et ça me fait grimacer. Je reçois aussi plein d'emails me demandant si je recommande un tweak, un changement ou une modification pour un produit. Voici quelques exemples et mes impressions immédiates:

  • Outils pour percer des trous dans la glaceLes gens font ça pour ajouter des laisses, ajouter des pommeaux de fortune, ou pour permettre une meilleure utilisation en tant que dead man. Nos manches d'outils de glace sont costauds — ils répondent à toutes les exigences CE. Mais en perçant un trou, spécifiquement dans une zone de forte contrainte, tu peux considérablement diminuer la résistance ultime à la rupture et/ou la durée de vie en fatigue. Oui, j'ai vu des outils de glace percés se casser à l'endroit où quelqu'un avait percé un trou.
  • Percer des trous dans les dispositifs d'assurage pour les rendre plus légers: Tu veux vraiment commencer à compromettre l'intégrité de l'un des composants les plus critiques de la chaîne d'assurage ? Beaucoup, comme l'ATC-Guide et l'ATC-XP, ont déjà les côtés taillés pour ceux qui font attention à leur poids.
  • Ajouter une boucle d'assurage supplémentaire à ton harnais: Les boucles d'assurage sont vraiment costaudes. Tu n'as pas besoin d'une sauvegarde de boucle d'assurage — ça ajoute juste du désordre et plus d'occasions de mal clipser, en plus d'avoir une charge bizarre sur ta boucle d'assurage. Regarde ce post précédent de QC Lab : http://www.blackdiamondequipment.com/en-us/journal/climb/all/qc-lab-strength-of-worn-belay-loopsBien sûr, certains harnais, habituellement ceux pour grandes parois (comme notre Big Gun), sont équipés de deux boucles d'assurage. C'est pour que tu puisses garder tout ton matos en ordre — PAS pour assurer en utilisant deux boucles d'assurage.
  • Ajouter des boucles supplémentaires pour votre harnais: Coudre dans un composant structurel de ton harnais n'est pas recommandé. Si tu veux plus de boucles pour ton matos, prends un autre harnais.
  • Modifier les picks d'un fabricant pour qu'ils s'adaptent aux ice tools d'un autre: L'interface entre le pick et l'outil est assez critique. Les outils sont testés comme un système et utiliser un pick qui n'est pas conçu pour cet outil compromet l'ensemble du système.
  • Utiliser des longerons arrière en aluminium pour alléger les crampons en acier: Le risque ici, c'est que même si c'est un rail de crampon arrière, les points d'ancrage en aluminium ne sont pas aussi durables que l'acier et s'useront rapidement jusqu'à devenir trop émoussés pour te servir. Faire des économies de poids a toujours un coût, et dans ce cas, c'est la performance qui en pâtit.

Ce ne sont là que quelques exemples aléatoires parmi tant d'autres que nous avons rencontrés, mais nous avons décidé de choisir trois cas de modification que nous avons vus apparaître récemment et de les tester ici dans le labo. Beaucoup de modifications entrent dans la catégorie « pas une bonne idée », mais les exemples ci-dessous sont ceux que nous pensons pouvoir être vraiment dangereux dans des situations aux conséquences importantes.

Relancer les Camalots

Ce sujet a déjà été abordé, mais ça vaut la peine d'y revenir. Remonter les Camalots avec des sangles à boucle ouverte ou extensibles, c'est l'une de nos questions les plus fréquentes. Pourrait-on remplacer nos sangles par une sangle/runner à boucle ouverte ou une sangle extensible ? Bien sûr. Mais nous ne le faisons pas, et nous ne le recommandons pas. Les sangles à boucle ouverte, les sangles Spectra plus étroites ou les configurations avec sangles extensibles entraînent un risque plus élevé de faire glisser ta boucle de pouce lors de chutes normales et, dans le pire des cas, de casser les sangles à des charges inférieures à celles prévues initialement.

Remplacement en boucle ouverte

Les Camalots de style ancien avaient une sangle à boucle ouverte ; les C4s, C3s et X4s ont une sangle cousue qui est double épaisseur là où elle entre en contact avec le câble métallique du cam. C'est pour deux raisons :

1) Force ultime

Ces élingues sont conçues pour atteindre les niveaux de résistance que nous recherchions. Pendant le chargement, la boucle pouce du câble se comprime et finit par trancher une élingue épaisse simple entre 9kN et 10kN. L'élingue double épaisse répartit la charge et permet à l'élingue de supporter une charge plus importante — jusqu'à 14kN.

2) Boucles pour le pouce ajustées

Pendant une situation de chargement, la seule couche de sangle n'est pas assez ferme et la boucle pour le pouce se pince, ce qui entraîne un câble légèrement plié. La sangle double épaisse règle ce problème.

Remplacement à double boucle (alias sangle extensible)

Beaucoup de gens semblent penser qu'une sangle extensible sur un cam est une bonne idée. Il y a trois raisons pour lesquelles nous n'utilisons pas de sangles extensibles sur nos cams et pourquoi nous ne recommandons pas de remplacer les sangles BD cam par des sangles extensibles :

1) Les sangles extensibles sont encombrantes et foutent le bazar sur ton rack. De plus, si tu compares une sangle à came extensible typique à une non-extensible, elle n'est qu'environ d'une hauteur de mousqueton de plus. Utilise une sangle de longueur d'épaule quand tu veux allonger ta sangle et éviter que les cams ne se déplacent et/ou la traînée de corde.

2) Lorsqu'ils sont utilisés en mode étendu, ils entraînent des valeurs de résistance inférieures à celles des élingues standard.

3) Encore, il y a de fortes chances de bidouiller le câble en cas de chute

Utiliser des bails d'autres fabricants sur vos crampons

Tous les fabricants n’utilisent pas le même diamètre de fil pour le bail d’orteil et de talon, ni les mêmes surfaces plates aux extrémités du fil, ni les mêmes trous dans lesquels ils s’insèrent sur les longerons avant et arrière. Utilise un fil plus petit avec un trou plus grand, et le crampon ne respectera pas l’exigence de résistance de fixation du bail à 1kN selon les normes CE et UIAA. Plus important encore, tu risques que le bail se détache en plein milieu de l’ascension.

Ce test consiste à tirer ou à faire levier sur les fils de bail pour les éloigner du rail de crampons. Jette un œil au lien suivant pour voir comment on a monté le test:http://www.theuiaa.org/safety_standards.php

Note : test effectué sur BD rails. Exigence EN893 (section 4.3.3, bails de résistance transversale) = 1000N (224.8lbf) charge d'épreuve.

Les données ci-dessus montrent qu'utiliser des bail wires et des crampon rails dépareillés peut rendre le détachement des bails incroyablement facile. Pas idéal.

Modifier ton Ice Tool Tether System

On raconte que certains pensent que les attaches d'outils à glace peuvent arrêter une chute. Flash info : ce n'est pas le cas, et ce n'est pas leur boulot. On dirait que j'en ai déjà fait l'expérience (http://www.blackdiamondequipment.com/en-us/journal/climb//qc-lab-how-strong-is-the-spinner-leash), cependant, quelques personnes m'ont quand même demandé si, en remplaçant les points d'attache par des biners « full-strength », cela ferait l'affaire ? Non.

J'ai même entendu parler de quelques personnes créatives qui veulent intégrer un "Screamer" dans leur tether system, histoire de réduire la charge, en agissant un peu comme une via feratta. Mais ce n'est toujours pas une bonne idée. Tu ne me crois pas ? Quelques membres de l'équipe se sont rendus à la drop tower pour le prouver. On a connecté un spinner leash à deux ice tools, puis on a installé un Screamer sur la masse dans notre drop tower, et on a réalisé quelques chutes réalistes — simulant qu'un ou les deux bras du tether prennent la charge au cas où tes pieds se déclare la grève.

Donc, ça a montré que même avec un système d'absorption d'énergie intégré, ça ne change rien. La charge générée reste suffisamment forte pour casser l'attache. De petites chutes sur un matériau statique transmettent les charges à travers le toit.

Pour la énième fois, je te le répète. Les ice tool tethers sont là pour empêcher que ton outil sans laisse ne disparaisse dans l’oubli si tu le laisses tomber. Ils ne sont PAS conçus, testés, ni destinés à te retenir si jamais tu glisses et tombes.

 

En résumé

Chaque fois que tu modifies ton équipement, tu peux potentiellement affecter quelque chose dont tu n'es pas conscient. Couper quelques sangles en trop sur ton sac pour alléger le poids, c'est une chose, mais modifier l'EPI (équipement de protection individuelle) en est une autre. La plupart des fabricants ont tout mis en œuvre pour fournir l'équipement tel qu'il est prévu, alors il vaut mieux le laisser comme ça.

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