QC LAB: Die Gefahren, wenn du deine Kletterausrüstung modifizierst

Unsere QC Lab-Beiträge haben zum Ziel, einige der häufigsten Fragen rund ums Klettern und die Ausrüstung zu beantworten. Diesen Monat dreht sich alles ums Modifizieren von Ausrüstung.

Bevor irgendein Teil der Black Diamond Ausrüstung in die Regale kommt, wird er monatelang – manchmal jahrelang – von unserem Director of Quality, Kolin Powick, und seinem Team von Quality Assurance Engineers auf Herz und Nieren geprüft. Durch umfangreiche und sorgfältige Tests, sowohl im Labor als auch im Feld, stellen KP und sein Team sicher, dass du dich jedes Mal, wenn du in die Berge oder zu den Crags aufbrichst, auf deine BD Ausrüstung verlassen kannst, weil sie so robust, zuverlässig und stark wie möglich ist.

Hier bei BD sind wir alle Tüftler. Wir feilen ständig an unserer Ausrüstung oder basteln Prototypen zusammen, um sie leichter und leistungsfähiger zu machen. Wir tüfteln an der Ausrüstung, testen sie im Labor und probieren sie auch draußen aus. Deshalb verstehen wir, wenn Leute unsere Produkte individuell anpassen und verändern wollen.

Aber es gibt einen Grund, warum in all unseren Gebrauchsanweisungen der Hinweis steht: "Ändere dieses Produkt in keiner Weise." Es geht nicht darum, die Kreativität einzuschränken. Vielmehr haben wir enorme Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass unsere Produkte alle notwendigen Festigkeits- und Zertifizierungsanforderungen erfüllen und so funktionieren, wie sie sollen. Wir müssen den normalen Gebrauch, Missbrauch und Fehlgebrauch berücksichtigen. Wir müssen an die ultimative Festigkeit, Haltbarkeit, Herstellbarkeit, Bewertungen und Zertifizierungen denken. Das Endergebnis ist ein Produkt, das uns begeistert und all die externen – und ebenso wichtigen internen – Anforderungen erfüllt, die wir an es stellen.

Wenn du deine Ausrüstung änderst, könntest du unabsichtlich ein kritisches Design- oder Festigkeitsmerkmal verändern.

Wenn ich am Klettern bin, sehe ich ein paar der Mods, die Leute gemacht haben, und mir läuft ein Schauer über den Rücken. Außerdem bekomme ich viele E-Mails, in denen gefragt wird, ob ich einen bestimmten Trick, eine Veränderung oder Modifikation an einem Produkt empfehlen kann. Hier ein paar Beispiele und meine ersten Gedanken:

EisbohrwerkzeugeDie Leute machen das, um Leinen anzubringen, provisorische Knaufanteile herzustellen oder die Nutzung als dead man zu verbessern. Unsere ice tool shafts sind richtig robust – sie erfüllen alle CE-Anforderungen. Aber wenn du ein Loch bohrst, und zwar speziell in einem stark beanspruchten Bereich, kannst du die maximale Bruchfestigkeit und/oder die Lebensdauer bei Ermüdung erheblich verringern. Ja, ich habe schon gesehen, wie gebohrte ice tools genau an einer gebohrten Stelle gebrochen sind.
Bohrlöcher in Sicherungsgeräten, um sie leichter zu machen: Willst du wirklich die Integrität eines der kritischsten Bestandteile der Sicherungskette aufs Spiel setzen? Viele, wie der ATC-Guide und ATC-XP, haben die Seiten schon für die gewichtsbewussten Leute ausgeschnitten.
Füge deinem Gurt eine zusätzliche Sicherungsschlaufe hinzu: Belay-Loops sind richtig robust. Du brauchst keinen Backup für den Belay-Loop – das sorgt nur für mehr Unordnung und Gelegenheiten, falsch zu clippen und führt zu einer seltsamen Belastung deines Belay-Loops. Schau dir diesen früheren QC Lab-Beitrag an: http://www.blackdiamondequipment.com/en-us/journal/climb/all/qc-lab-strength-of-worn-belay-loops. Klar, einige Gurte, meist große Wandgurte (wie unser Big Gun), haben zwei Sicherungsschlaufen. Damit kannst du die übermäßige Menge an Ausrüstung, die du benutzt, schön organisiert halten—NICHT, um damit mit zwei Sicherungsschlaufen zu sichern.
Zusätzliche Ausrüstungsösen an deinem Geschirr anbringen: Es wird nicht empfohlen, in ein tragendes Element deines Gurts einzunähen. Wenn du mehr Ausrüstungsschlaufen willst, hol dir einen anderen Gurt.
Picks eines Herstellers so modifizieren, dass sie in die Eiswerkzeuge eines anderen passen: Die Pick-/Tool-Schnittstelle ist ziemlich kritisch. Tools werden als System getestet, und wenn du einen Pick benutzt, der nicht für dieses Tool ausgelegt ist, gefährdet das das ganze System.
Aluminium-Heckschienen zur Gewichtsreduktion bei Stahlsteigeisen: Das Risiko hier ist, dass, auch wenn es sich um einen rear crampon rail handelt, die Aluminium down points nicht annähernd so robust wie Stahl sind und schnell so abgenutzt werden, dass sie zu stumpf sind, um dir wirklich weiterzuhelfen. Gewichtseinsparungen haben immer ihren Preis, und in diesem Fall heißt das: Leistung.

Das sind nur ein paar zufällige Beispiele unter den vielen, die wir schon gesehen haben, aber wir haben uns entschieden, drei Fälle von Modifikationen auszuwählen, die in letzter Zeit aufgetaucht sind, und sie hier im Labor zu testen. Viele Modifikationen fallen in die Kategorie ‚keine gute Idee‘, aber die folgenden Beispiele sind solche, von denen wir glauben, dass sie in kritischen Situationen tatsächlich gefährlich sein könnten.

Camalots neu mit Schlingen versehen

Das wurde schon mal behandelt, aber es lohnt sich, nochmal darauf einzugehen. Das erneute Sichern von Camalots mit offenen Schleifen oder verlängerbaren Schlingen – eine unserer häufigsten Fragen. Könnten wir unsere Schlingen durch entweder eine Open-Loop-Schlinge/Runner oder eine verlängerbare Schlinge ersetzen? Sicher, könnte man. Aber wir tun es nicht und empfehlen es auch nicht. Offene Schleifen, schmalere Spektrumschlingen oder Konfigurationen mit verlängerbaren Schlingen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass sich deine Daumenschlaufe bei normalen Abstürzen verdreht, und im schlimmsten Fall reißen die Schlingen bereits bei Lasten, die unter der ursprünglich vorgesehenen Belastung liegen.

Austausch im offenen Regelkreis

Ältere Camalots hatten eine offene Schlaufe; C4s, C3s und X4s haben eine vernähte Schlaufe, die dort, wo sie mit dem Drahtseil des Cams in Berührung kommt, doppelt dick ist. Das hat zwei Gründe:

1) Ultimative Stärke

Diese Schlingen sind so konstruiert, dass sie die gewünschten Festigkeitswerte erreichen. Beim Beladen kneift sich die Kabel-Daumen-Schlaufe zusammen und schneidet letztlich eine einzelne dicke Schlinge bei etwa 9kN-10kN durch. Die doppelt dicke Schlinge verteilt die Last und ermöglicht es, höhere Belastungen – bis zu 14kN – aufzunehmen.

2) Optimierte Daumenschlaufen

Bei einer Ladesituation ist die einzelne Schicht des Gurts nicht fest genug, und die Daumenschlaufe kneift, wodurch das Kabel leicht geknickt wird. Die doppelt dicke Schlinge behebt das.

Doppelschlaufe-Ersatz (auch bekannt als verlängerbare Schlinge)

Viele Leute scheinen zu glauben, dass ein ausziehbares Geschirr an einer Cam eine gute Idee ist. Es gibt drei Gründe, warum wir bei unseren Cams keine ausziehbaren Geschirre verwenden und warum wir dir nicht empfehlen, BD-Cam-Geschirre durch ausziehbare Geschirre zu ersetzen:

1) Erweiterbare Schlingen sind sperrig und machen einfach ein Durcheinander in deinem Rack. Außerdem, wenn du dir eine typische erweiterbare Cam-Schlinge im Vergleich zu einer nicht erweiterbaren anschaust, ist sie nur etwa eine Karabinerhöhe länger. Verwende eine schulterlange Schlinge, wenn du die Schlinge verlängern möchtest und verhindern willst, dass sich die Cams verschieben und/oder das Seil schleift.

2) Wenn sie im erweiterten Modus verwendet werden, ergeben sich niedrigere Festigkeitswerte als bei Standard-Schlingen.

3) Außerdem besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass du das Kabel beim Sturz verstellst.

Andere Hersteller-Bails an deinen Crampons verwenden

Nicht alle Hersteller verwenden den gleichen Durchmesser für den Zehen- und Fersen-Bail-Draht, glatte Enden am Draht oder Löcher, in die sie in die vorderen und hinteren Schienen gesteckt werden. Nutzt du einen kleineren Draht mit dem größeren Loch, erfüllt der Crampon nicht die CE- und UIAA-Anforderung an die Befestigungsstärke des Bails von 1kN. Noch wichtiger: Du riskierst, dass der Bail mitten im Einsatz herausspringt.

Dieser Test beinhaltet, dass du die bail wires von der crampon rail wegziehst oder hebst. Schau dir den folgenden Link an, um zu sehen, wie wir den Test aufgesetzt haben:http://www.theuiaa.org/safety_standards.php

[Hinweis: Test an BD rails durchgeführt. EN893-Anforderung (Abschnitt 4.3.3 transverse strength bails) = 1000N (224.8lbf) Prüflast.]

Die obigen Daten zeigen, dass wenn du bail wires und crampon rails verwendest, die nicht zusammenpassen, es ziemlich verdammt einfach sein kann, dass die bails herausspringen. Nicht ideal.

Dein Ice Tool Tether System modifizieren

Gerüchte besagen, dass manche Leute glauben, dass ice tool tethers in der Lage sind, einen Sturz zu stoppen. Newsflash: Das tun sie nicht, und dafür sind sie auch nicht da. Es sieht so aus, als hätte ich das schon mal erlebt (http://www.blackdiamondequipment.com/en-us/journal/climb//qc-lab-how-strong-is-the-spinner-leash), allerdings haben mich trotzdem ein paar Leute gefragt, ob es reicht, wenn sie die Befestigungspunkte mit "full-strength" biners ersetzen, um das zu schaffen? Nein.

Ich hab sogar gehört, dass ein paar kreative Leute da draußen daran denken, einen "Screamer" in ihr Tether-System einzubauen, um die Last zu reduzieren – quasi wie eine via feratta. Aber das ist immer noch keine gute Idee. Glaubst du mir nicht? Einige von der Crew sind runter zum Drop Tower gegangen, um das vorzuführen. Wir haben einen Spinner-Leash an zwei Ice Tools angeschlossen und an der Masse in unserem Drop Tower einen Screamer montiert, und dann ein paar realistische Drops gemacht – als Vertretung dafür, dass entweder ein oder beide Arme des Tethers die Last übernehmen, falls deine Füße poppen.

Daher hat das gezeigt, dass es selbst mit einem Energieabsorptionssystem in der Mischung keine Rolle spielt. Die erzeugte Last ist trotzdem hoch genug, um die Verbindung zu zerreißen. Kurze Abstürze auf starrem Material führen zu Belastungen, die durch die Decke gehen.

Um es zum x-ten Mal zu wiederholen: Die Ice tool tethers sollen verhindern, dass dein ungebundenes Werkzeug in Vergessenheit gerät, falls du es fallen lässt. Sie sind NICHT dazu entwickelt, getestet oder dafür gedacht, dich aufzufangen, falls du ausrutschst und fällst.

Fazit

Jedes Mal, wenn du deine Ausrüstung veränderst, könntest du potenziell etwas beeinträchtigen, von dem du vielleicht gar nicht weißt. Ein paar überflüssige Gurte an deinem Rucksack zu kürzen, um Gewicht zu sparen, ist das eine, aber das Verändern von PSA (persönliche Schutzausrüstung) ist etwas ganz anderes. Die meisten Ausrüstungshersteller haben sich große Mühe gegeben, die Geräte so bereitzustellen, wie sie vorgesehen waren, also ist es wahrscheinlich besser, es dabei zu belassen.