LABO QC : MAUVAIS USAGE DE L’AUTOBLOC

On reçoit pas mal de questions sur l’utilisation du Black Diamond ATC-Guide et d’autres systèmes d’assurage « autobloquants » du même genre—du coup, un nouvel épisode de QC avec KP est né.

J'ai vu quelques usages/mésusages d'autoblock assez curieux/inquiétants et j'ai demandé aux gars du labo QA de tester quelques-unes des configurations que j'avais repérées, qui étaient :

a) Utiliser de manière incorrecte un dispositif d'assurage standard comme dispositif d'autoblocage.
b) Utiliser plusieurs biners comme « brake bar » pour faciliter le rembobinage de la corde.

1. UTILISER INCORRECTEMENT UN DISPOSITIF D'ASSURAGE STANDARD COMME DISPOSITIF AUTOBLOQUANTGerman:

Ein Belay-Gerät vom Autoblock-Typ ist genial, um beim Sichern auf einer Mehrseillängen-Route ein oder zwei Personen zu sichern. Wenn du es richtig benutzt (mit einem SOLID-Anker, korrekt verschlungen, immer die Bremshand am Seil usw.), ist es ganz easy, Seil aufzunehmen und einen oder beide Seilstränge zu blockieren, falls der Nachsteiger doch mal fällt. Allerdings glaube ich, dass die jüngste Popularität dieser Geräte zu etwas Verwirrung geführt hat. Vor ein paar Wochen war ich in Red Rocks auf einer super klassischen (sprich: überfüllten) Route und sicherte dabei meinen Partner, während er nach oben führte. Ein Kletterer von unten gesellte sich zu mir am Sicherungsplatz und baute sein Sicherungssystem auf, indem er den Zweibolzen-Anker mit einer cordelette equalisierte (der Anschlusspunkt war auf Brusthöhe) und einen Standard-ATC als Autoblock benutzte. Ich habe ihm höflich angedeutet, dass das Sicherungs-Setup nicht ideal sei, weil du deinen Arm über die Brust heben müsstest (siehe Foto), um den Kletterer zu blockieren, und du möglicherweise den Fall nicht mehr auffangen könntest. Der Kletterer versicherte mir, dass er „das die ganze Zeit macht“ und dass der Nachsteiger sowieso nicht fallen würde, weil das Klettern „so easy“ sei.

French:

Un dispositif d'assurage de type autobloc est génial pour assurer une ou deux personnes sur une voie en multiples longueurs. Quand il est utilisé correctement (en utilisant un point d'ancrage SOLID, passé correctement, et en gardant toujours ta main de frein sur la corde, etc.), c'est facile de récupérer la corde et de bloquer un ou les deux brins si le grimpeur en second venait à tomber. Cependant, je pense que la popularité récente de ces dispositifs a causé quelques confusions. Il y a quelques semaines, j'étais à Red Rocks sur une voie super classique (lire : bondée) en assurant mon partenaire pendant qu'il menait l'ascension. Un grimpeur en dessous de nous m'a rejoint sur le relais d'assurage et a configuré son système en égalisant l'ancrage à deux boulons avec une cordelette (le point d'attache se trouvait à hauteur de poitrine) et a utilisé un ATC standard comme autobloc. J'ai poliment suggéré que ce système d'assurage n'était pas idéal puisqu'il faudrait que l'assureur lève son bras au-dessus de sa poitrine (voir photo) pour bloquer le grimpeur, et il se pourrait qu'il ne soit pas capable de retenir la chute. Le grimpeur m'a assuré qu'il « fait ça tout le temps » et que le grimpeur en second ne tomberait de toute façon pas parce que l'escalade était « si facile ».

Mise en place incorrecte d'un dispositif d'assurage standard hors de l'ancrageMaintenant, que ce soit dû à une incompréhension de la manière dont fonctionne exactement un dispositif autobloquant, je n'en suis pas sûr. J'espère qu'il est évident pour la plupart des personnes lisant ceci qu'en utilisant un appareil d'assurage standard tel que décrit ci-dessus, il NE SE BLOQUE PAS automatiquement si un second chute, et qu'il est TRÈS DIFFICILE de tenir le grimpeur à la main s'il venait à charger la corde. Lors de l'utilisation d'un appareil d'assurage standard pour hisser un second, j'assure toujours depuis la boucle d'assurage de mon harnais, avec la corde passant par l'ancrage en guise de direction — de sorte qu'en cas de chute du grimpeur assistant, la charge repose sur l'ancrage. Certaines personnes assurent directement en descendant du harnais vers le grimpeur, mais en cas de chute, l'assureur se retrouve tiré de la corniche et tiré dans deux directions (l'assureur étant attaché à l'ancrage, mais la traction du grimpeur tombé étant vers le bas).

La configuration correcte d’un dispositif autoblocage est présentée ci-dessous.

2. UTILISER PLUSIEURS BINERS COMME LA "BARRE DE FREIN" AFIN DE RENDRE LA MANIPULATION DE LA CORDE PLUS FACILE

J'ai eu quelques personnes qui m'ont écrit pour dire qu'en utilisant un dispositif autoblocage comme l'ATC-Guide, ils se retrouvent essoufflés à remonter la corde en assurant leur grimpeur secondaire. C'est vrai que tirer sur des cordes épaisses (c'est-à-dire 10,5 mm et plus) augmente la friction et demande donc plus d'effort que de tirer sur des cordelettes fines. Donc, mis à part ne pas utiliser une corde aussi épaisse, quelles options as-tu pour rendre la vie un peu plus facile ? Eh bien, plusieurs personnes ont affirmé qu'elles utilisaient plusieurs mousquetons comme barre de freinage pour aider à ménager leur souffle, mais elles s'inquiètent d'une perte potentielle de la capacité de verrouillage si leur grimpeur secondaire chute. J'ai donc demandé à l'un des membres de la crème de la crème des ingénieurs QA ici chez Black Diamond d'effectuer quelques tests rapides non officiels en utilisant deux de nos modèles de mousquetons verrouillables les plus populaires, le RockLock (section transversale plus arrondie) et le VaporLock (section transversale plus plate). Voici les résultats:

Force de tension

Dans les tests que nous avons effectués, l'utilisation de plusieurs (deux) biners augmente en réalité la force nécessaire pour faire rentrer la corde.

Je pense que c'est parce que, bien que le rayon de la corde passant par le haut de l'appareil soit plus grand, le rayon en bas, là où la corde se pince, est plus serré. De plus, je pense que plusieurs biners aident à forcer la corde plus fermement dans les rainures de l'appareil, ce qui entraîne plus de friction et donc nécessite plus de force pour enrouler la corde.
Ce que montraient aussi les données, c'est quelque chose de très intuitif que beaucoup ont remarqué sur le terrain : la forme de la section transversale d'un biner avait un impact sur la force nécessaire pour enrouler la corde. (C'est-à-dire : un biner à section ronde = enroulement de la corde facilité ; un biner à section plate = enroulement de la corde plus difficile).

Force de maintien

On a constaté, encore une fois dans les tests limités qu'on a faits, que l'utilisation de deux biners AUGMENTE la force de maintien.

Encore une fois, pour la même raison, bien que le rayon que prend la corde en haut de l'installation soit plus grand et qu'on pourrait penser que cela réduit la force de maintien, les multiples biners font en sorte que le rayon en bas de l'installation, là où elle se serre sur elle-même dans l'appareil, soit plus serré et augmente donc la force de maintien.
Et encore une fois, les données ont montré que les biners à section transversale plus aplatie avaient une force de maintien supérieure à ceux à section transversale plus arrondie.

Quelle est la solution ultime ? Tu dois trouver un équilibre qui fonctionne pour la situation donnée. En général, je grimpe avec tout, depuis deux 8.1s jusqu'à un seul 9.1 mm, 9.7 mm ou même un 10.2 mm. J'utilise typiquement un VaporLock (section transversale plus plate) quand j'utilise des cordes plus fines, et un RockLock (section transversale plus arrondie) quand j'utilise des cordes plus épaisses.

Encore une fois, c'est du truc assez brut ; comme d'habitude, ne prends pas ça pour la vérité absolue. Il faudrait effectuer des tests plus approfondis pour arriver à des conclusions concrètes. Je suis sûr qu'il y a un moment où ajouter des biners réduirait la force de prise et la force de serrage. Trois biners ? (Non, parce qu'on a testé ça…) Peut-être quatre ou cinq ? Pas sûr, on n'est pas allé jusque-là. Et inutile de dire que je ne suis pas un guide d'escalade, et je ne fais même pas semblant d'en être un à la télé. Si tu veux une instruction officielle, prends-la auprès d'un instructeur qualifié et certifié.

Grimpe prudemment dehors,

KP