QC LAB : TON MATOS N'EST PAS ÉTERNEL—LAMES DE PIOLET

Ce mois-ci, c’est la première partie d’une série que les ingénieurs QA consacrent à la durée de vie du matos. Même le meilleur équipement, aussi bien conçu et fabriqué soit-il, n’est pas éternel. Pour commencer, ils vont se pencher sur les lames de piolets.

Chez Black Diamond, je réponds à plus d’emails concernant la longévité et la durabilité du matériel d’escalade que pour autre chose. Contrairement aux idées reçues, le matériel d’escalade ne dure pas éternellement. Par exemple, j’ai récemment reçu par la poste un #2 Camalot fabriqué en 2002. Le truc était complètement détruit – on aurait dit qu’il avait servi pour grimper El Cap 300 fois. Le client voulait un nouveau parce que l’ancien était usé. Flash info : le matériel d’escalade ne dure pas éternellement.

Si je ramenais un jeu de pneus avec 60 000 miles au magasin pour qu'ils soient remplacés, on se moquerait de moi – c'est pareil pour le matériel d'escalade. Peut-être que c'est une affaire d'héritage. Oui, autrefois, certains équipements d'escalade duraient plus longtemps parce qu'ils étaient conçus et fabriqués pour être plus robustes, ce qui les rendait plus lourds et finalement moins performants. Mais même à l'époque, le matos avait une durée de vie utilisable. De plus, avec la montée des standards en escalade, on serre nos piolets et crampons, on fixe des pitons et coinceurs louches, et en général, on malmène bien plus notre équipement.

Mais tout comme tu peux acheter des pneus radiaux tout-terrain robustes qui durent plus longtemps que les pneus de course haute performance, tu peux acheter du matériel d'escalade robuste qui durera plus longtemps, mais au détriment du poids et des performances. Tu peux aussi te procurer du matériel plus spécialisé et léger, bien qu'il ne soit généralement pas aussi costaud. C'est à chaque grimpeur de faire son choix et de comprendre les potentielles ramifications de ces décisions.

Une dernière chose : mon boulot chez BD, c'est de gérer une équipe d'ingénieurs qui testent et fauchent du matos toute la journée, tous les jours. On teste tout le matos (pas seulement celui de BD, mais aussi celui de tous nos concurrents) et on le fait de manière scientifique et objective. Oui, on surveille les blogs et les forums pour repérer les tendances, les infos et ce qui se raconte, et on est constamment surpris autant par la nature des commentaires (parfois factuels, parfois pas) que par la tendance de la plupart des lecteurs de blogs et forums à tout prendre pour argent comptant. Un avertissement : ne crois pas tout ce que tu lis en ligne — si tu le fais, j'ai un pote au Nigeria qui te transférera 100 000 $ et tout ce que tu as à faire, c'est de lui envoyer les infos de ton compte en banque.

Lis la suite pour découvrir quelques données de test objectives sur la réalité de la durée de vie en fatigue de certains produits qui apparaissent sans cesse. On commence par le matériel pour la glace, puis dans les prochains articles, je parlerai d'escalade et de matériel de montagne. D'abord, les piolets pour outils de glace.

Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que les pioches ne s'affaiblissent généralement pas en se prenant un coup contre la glace, mais qu'elles s'affaiblissent en étant suppriméSi t'es un gars qui enfonce sa pioche à chaque coup (comme moi), c'est le mouvement de levier pour REMOVING la pioche de la glace qui exerce une charge de flexion en trois points sur celle-ci, la glace jouant le rôle de point d'appui. Ce mouvement répété et cette charge peuvent finir par provoquer une rupture par fatigue dans le métal.

Il y a plusieurs années, avec l’envie d’obtenir de véritables données comparatives cyclic sur les ice-tool picks, nous avons créé une machine de test qui simule ce scénario de charge. On l’appelle le 4-Banger—c’est génial.

On charge le 4-Banger, on règle la charge appropriée, et on le laisse faire son truc jusqu'à ce que le pick se casse, en comptant le nombre de cycles. Une chose à garder en tête, c'est que tout est basé sur des tests relatifs — le montage de test est constant, mais ne correspond pas forcément à une utilisation réelle, donc les données doivent être considérées de manière comparative. Bien sûr, les picks sont aussi grandement affaiblis par l'application de couple (mais ils se cassent rarement dans ce mode). Pour tester cela, on a soumis des picks à un couple, suivi de nos tests cycliques avec le 4-Banger, et on a constaté que la durée de vie en fatigue pouvait être réduite de plus de 50%.

On a testé et cassé tellement de médiators que ça ferait pleurer un adulte avec un fétichisme pour le matos. On teste tous nos médiators pendant la conception et le développement, et on teste aussi ceux d'autres fabricants. On teste des médiators forgés à chaud, découpés au laser, découpés au jet d'eau, usinés, en Aermet, ainsi que de nombreux prototypes réalisés avec des matériaux ou des procédés de fabrication spéciaux.

Exigences CE

La plupart des fabricants réputés de matériel d’escalade vont certifier leur équipement selon la norme CE. Ce qui est intéressant, c’est qu’en général, il n’existe aucune exigence de durabilité pour ce type de matériel — presque toutes les normes se basent sur la résistance ultime en un seul tirage. En théorie, une entreprise pourrait donc concevoir et vendre un mousqueton qui répond à toutes les exigences CE lorsqu’il est sollicité une fois, puis se brise comme du verre, et il passerait toutes les normes actuelles. Mon point, c’est que les normes CE ne prennent pas en compte la fatigue. Jusqu’à récemment, il y avait en fait une exigence de fatigue pour les piolets d’escalade sur glace, mais elle a été retirée de la norme parce que les données étaient tellement variables (comme toutes les données cycliques le sont) qu’elles n’indiquaient vraiment rien, et le test n’était pas vraiment pertinent pour une utilisation réelle. C’est donc vraiment au fabricant de trouver le juste équilibre entre résistance ultime, durabilité et performance.

De nombreux fabricants proposent différentes options de piolets, et CE a défini des catégories pour ces piolets. Les piolets robustes, qui s'appelaient autrefois des piolets T pour TECHNIQUE, sont maintenant appelés Type 2 et sont conçus pour l'escalade sur rocher, neige ou glace. Des piolets plus spécifiques pour la glace, qui ne sont pas nécessairement aussi robustes, étaient appelés précédemment des piolets de Type B pour BASIQUE et sont désormais appelés Type 1. Ces classifications sont estampillées sur le piolet pour en faciliter l'identification.